就现代来说，从一战到现在有不少从军装演变成时装的例子，无一例外他们的特点都是实用，耐用，而且军装本来就是要求一种威严感的，要帅气，还要英气，这样才能好看，才会有人愿意为一身戎装

就现代来说，从一战到现在有不少从军装演变成时装的例子，无一例外他们的特点都是实用，耐用，而且军装本来就是要求一种威严感的，要帅气，还要英气，这样才能好看，才会有人愿意为一身戎装义无反顾的赴死。

在这方面是做的最绝的就是小胡子美术生了，他安排人设计的军装无一例外的美的让人流泪，比如著名的M-32。

妹子穿了也好看~

不过这东西最后由于太帅了只能由军官当做礼服穿着了，其他人安安静静的穿M37去吧。

你以为我要跟你大谈纳粹军装的优越性？这种东西你现在穿出去试试？

常服礼服本来就不是日常穿着的，我们要的是实用性啊，我要讲的是那些从基层炮灰们身上演变出来的经典款式。

以下正文，海陆空三军一样一样来。本文部分干货来自度娘 维基。

海军

Duffle coat

没错，就是每个妹纸衣柜里都要有的牛角扣大衣！人们很容易将Duffle coat和学院风格联系起来，但事实上，这种稚气十足的大衣和很多男性传统服饰一样，也和军装脱不开干系。

先从他的名字说起，这个Duffle coat里的Duffle是位于比利时弗兰德地区安特卫普省境内的一个城镇（叫Duffel)，那里的人靠打渔为生。经年累月地在北海之中与凛冽的寒风和无情的雨雪进行抗争后，当地渔民在防寒时会穿着一种前门上有大大的钮扣，两侧有两个大而舒适的口袋外加一个可以抵御风寒的帽子式样的衣服，这就是Duffle大衣最原始也是最具有代表性的款式（这也是为什么有人称之渔父娄的缘故）。

这种大衣由一种叫做Duffel的粗呢面料制成，是一种经过特别纺织的羊毛，18世纪末英国裁缝约翰·帕特里将这种面料和牛角扣大衣的设计一并引入英国，但是将”duffel“误拼为“duffle ”。

Duffle coat是实用主义的完美栗子，标志性的四分之三身长设计在一战中就广受好评。细节诸如兜帽，颈部拉绳，牛角扣子都是实用为主。虽然面料来源于比利时，但是Duffle coat的原型明显还不适用于皇家海军。在保证面料保暖性不打折扣的情况下，军队对原型做了很多人性化的改动。

当时的海军水手日子是很难过的，一出海就不知道多久才能上岸，加上北海严寒，一般水手都是带着厚重的毛手套御寒的，为了穿脱大衣更方便，让水手即使戴着手套也可以轻松扣解，海军将大衣的牛角扣改的非常大。背后的兜帽也被改的非常大，这样子水手就能把自己那一次几个月不剃的犀利发型和海军帽一起塞进去了。

在第二次世界大战期间，海军蓝色的duffle coat正式被英国海军采用作为标准制服。但是二战一结束，这些二手的海军制服便立刻被持有者们以极低的价格抛入市场，可是海军依旧有库存积压，于是他们找到了Morris夫妇，这对夫妇收到了一份要他们帮忙处理这些劳保服的订单。由于此前他们就有过销售劳保工装的经验，加上敏锐的商业嗅觉，他们随后就成立了Gloverall，Duffle coat界毫无疑问的老大。

在Gloverall成立数年后，电影The cruel sea上映，其中Jack Hawkings饰演的角色就身着Duffle coat，此举使得Duffle coat的需求量暴增，人人都想成为Hawkings那样的男人，这使Gloverall在卖光了海军库存的情况下不得不自己生产，在六七十年代的时候，无论是在巴黎左岸的共产主义愤青，还是常春藤学府中的学生，Duffle coat几乎都成了人手一件的标配。

经历了军服到民服的变革，牛角扣大衣虽变得不再那么肥大，也不再是单一的驼色，但第一批民服化的牛角扣大衣奠定的设计特征如今仍保留得很好，真正地道的经典英国牛角扣大衣，都有如下的特征：

• 真正的duffle粗呢面料

• 粗呢或内里布料为苏格兰格纹

• 带有帽子和有扣颈带

• 用线绳或皮绳固定的四枚木质或牛角纽扣

• 两侧有实用的大兜

• 长度接近膝部

牛角扣大衣作为军装的最佳代言人应该是蒙哥马利了，英国二战最出名的将军了，而他日常总是习惯于在他的军装外面罩上一件duffle coat。

Duffle coat从未过时过，Burberry、Paul Smith、Gloverall等每年都有初不少时尚与经典兼备的牛角扣大衣。

下面要介绍Duffle coat大洋彼岸的近亲了，美国海军的标配大衣Pea coat，也就是740。

Pea coat

相对于Duffle coat那种草根出身的款式，Pea coat可谓是名门望族了，这种款式的大衣具体出现时间已经不可考。根据牛津词典的注释，Pea coat这个词在十八世纪左右就出现了，少说三百多年的历史。

关于Pea coat这个名字很多人直接意译成“豌豆”大衣，比如Pea Coat因其其标志性的外翻大衣领非常像豌豆的两片外壳而被称为豌豆大衣，这种讹传是不负责任的！！！（某些时装编辑你们不要没有干货自以为是好么？）

事实上Pea Coat的名字是由荷兰语中的Pijjekker误传而來，其中Pij是一種布料，而Jekker就是jacket外套的意思。Pij这种布料是一种深蓝色经过磨毛处理的斜纹粗布，在英国叫做P-cloth。久而久之Pij成了P而P成了Pea，然后就变成了现在这样。

所以Pea coat应该是荷兰人最早设计出来的，考虑到几个世纪前荷兰海军吊炸天的实力，这件大衣确实不愧为名门之后。

然后我们回到现代。选择Pea coat的军队一般都是那些不需要过多的和狂风大浪作斗争的（比如美帝）。

早期的Pea coat都是长款，像这种：

这种款式的Pea coat叫做”Bridge”，是军官和士官的制服。高级军官们一般都穿着短款的Reefer Jacket，就是现在Pea coat的雏形，不过他们会使用闪闪发光的铜扣替换普通的塑料海锚扣和肩章扣，据说这也是英语中“高层”一词的由来。（Top Brass=高层， Brass=铜）

到了二战时期，出于节省工时和材料的目的，美军对Pea coat也做了改进，可以看到老款的Bridge上的左右口袋已经被取消,只留下了插手兜，长度也截短，显得更精神一点，同时插手兜里用的是灯芯绒。

再往后就是现在的版本了，扣子改成了八颗。

至于为什么还有个名字叫做740，是因为Schott出品的Pea coat的编号就是740——也是做的最原汁原味的，使用的麦尔登呢，和海锚纽扣都是祖上传下来的。至于最佳代言人……

这两货应该没问题……

怎么搭配不用我放图了吧= =，这东西基本什么都能搭——反正穿上就是帅帅哒，但是一定要合身！

海军到此为止，有空更陆军~有你们最爱的Burberry~~~

陆军

Trench Coat

Trench Coat起源于一战期间，由于一战时期一度盛行trench warfare（即堑壕战），并且英国士兵经常在雨中的壕沟中作战，如果穿着单纯的雨衣，势必就会影响部队的行军作战。而不穿雨衣，虽说动作方便些，但雨水易使士兵的衣服湿透，很容易使士兵们着凉生病，从而影响部队战斗力。

此时的英军急需一种能够防雨防风的耐用外套，刚刚登基的爱德华七世就鼓励Thomas Burberry提交一项全新的军官雨衣设计给英国战备办公室。

Thomas Burberry即巴宝莉的创始人，这厮一开始开了一家户外服饰店，给农夫做工装外套的，凭借其优良的品质、创新面料的运用以及在外套上的设计为其赢得了一批忠实顾客。到1870年时，店铺的发展已经初具规模。

但是小伙子不满足啊，他想搞一种新的面料，能防水还耐磨的。当时能做出这种面料的只有另外一家Aquascutum（雅格狮丹），这家老店在巴宝莉之前就赢得了皇室的信赖，Aquascutum的名称由两组拉丁字“aqua“及“scutum“组成，意思正是“水的防御物“。

1851年的时候，雅格狮丹创办人John Emary发明了举世闻名的防水羊毛，并将技术应用于防水衣的制作中。雅格狮丹的防水衣物成为当时一股新势力，受皇室贵族、时尚名人所欢迎（爱德华七世在Burberry搞出Trench coat之前穿的都是雅格狮丹的大衣），当然这家的衣服平民百姓穿不起。

1879 年，Thomas Burberry 发现当时的牧羊者及农夫身上穿的麻质罩衫有着冬暖夏凉的奇妙特性，经过几番研究，他以独特手法研发出一种斜纹防水面料，他将这种面料命名为华达呢Gabardine。

gabardine用精梳毛纱织制、有一定防水性的紧密斜纹毛织物。又称嘎巴甸，是英文的音译。适宜做雨衣、风衣、制服和便装等。常有斜纹组织， 织物表面呈现陡急的斜纹条，角度约63°，属右斜纹，重270～320克/米2。质地轻薄的用斜纹组织，称单面华达呢，重250～290克/米2。质地厚 重的用缎背组织，称缎背华达呢，厚实细洁，重330～380克/米2。华达呢呢面平整光洁，斜纹纹路清晰细致，手感挺括结实，色泽柔和，多为素色，也有闪 色和夹花的。经纱密度是纬纱密度的2倍，经向强力较高，坚牢耐穿。但穿着后长期受摩擦的部位因纹路被压平容易形成极光。棉华达呢以棉纱线为原料，是仿效毛 华达呢风格织制的，有经纬全线和线经纱纬两类。胚布须经丝光、染色等整理加工。此外，还有毛经棉纬华达呢和各种化纤纯纺、混纺华达呢，其风格特征随纤维的特性而异。 

利用华达呢制作的大衣便可挡雨并保持良好的透气功能，并且耐磨，不易撕裂而且便宜。

于是1888年Burberry就设计出了Trench coat的雏形，款式为为双襟两排扣，有腰带，领子能开能关，插肩袖，有肩章，在胸部与背上有遮盖布，以防雨、防风、还不怕脏，下摆较大，便于工作。

一战爆发后，国王看上了这种便宜的设计，在压力之下，1901 年，Burberry设计出了为军队改良的雨衣，一出世立刻被指定为英国军队的高级军服，设计略略做了修改，双排扣、肩盖、背部有保暖的厚片，包括肩带和D 形环扣，便于士兵在雨水中堑壕作战。

不说也许真不知道，D 形环扣原是用来扣住地图匣或者配剑，手榴弹之类的设备，trench coat 的“trench”原本就解作沟壕，所以相信这个名词是先由军人叫开的。

图片来自网络

PS:右胸前的补强是为了射击时缓冲后坐力，这个设计在往后很多猎装上也有采用。而图上说的挡雨片一般都是缝在后背的。

战后，风衣的样式有了改进，从以往战争用的防水保暖外套转变为春秋季节绅士们的功能性外套。

传统款式风衣主要有两种：

上面的就是Trench coat，另一种传统款式的叫做巴尔玛肯外套。相较于Trench coat硬朗的外形和浓重的军装风格，巴尔玛肯外套款式上稳重保守。正因其稳重保守的风格，穿巴尔玛肯外套的一般都是国家元首，政客，领导们。象征着一种权威，彰显着领袖气质（也是Mods风格的标配啊！妈蛋去专柜试导购死活说我太年轻不适合）。

巴尔玛肯外套式风衣的款式有这样一些特点：单排扣，暗门襟；插肩袖，所以穿脱障碍很小，同时它的流线形外观使雨水不易停留而起到防水的目的，袖口可调节，防雨水进入袖口内，附扣式斜插口袋，后开衩隐形搭扣，开叉设计便于行动，隐形搭扣可用于防雨水进入衣服内，有可拆装的苏格兰格呢内袒。

下面这几家以生产trench coat 闻名的企业还得到英国皇室的认证：Aquascutum 有已故伊丽莎白王太后的委任状；Burberry 有伊丽莎白二世和威尔斯亲王的委任状；Barbour 得到的是女王陛下夫妇和亲王殿下三位签发的皇家委任状。其中巴宝莉在天朝最出名，其他两个雅格狮丹你还能看到有专柜……Barbour真的是惨（不过他家本来就是实用为主，不像巴宝莉变时装了，而且终身维护，衣服坏了不防水了寄回去他给你重新修补上蜡）……

对我而言，一个男人应该至少拥有一件经典款的trench coat。即便从纯粹的功能角度来谈，防风挡雨，自不在话下，偶尔在妹纸面前，借此道具，角色扮演一下裹大衣的怪蜀黍暴露狂（你在想什么啊喂(#`O′)）也不失情趣。 

另外，专柜1W9，品相好的古着可遇不可求，怨念怨念怨念……

空军

N-3B

N-3B由N-3大衣改进而来，1945年由美军公发，这是一种重型的机组成员大衣。早期版本可以抗击5华氏度的寒冷，粗略可折合为-15摄氏度。而后，在衬料改为涤纶之后，它的保暖能力爬升至-40摄氏度。

1958年，N-3大衣演化为N-3B，专为在极寒条件下，工作的机组成员准备。N-3B是一种单排扣、四兜、3/4长的parka，又被称为“Snorkel Parka”，因为它的拉锁可以一拉到头，只留一条线似的小宽口 （the snorkel），以供向外观察。就像这样——

N-3的发展经过了一系列军规的变革。由1945年公发的N-3夹克开始，定义合同号为3110，特征是“带帽兜的重型航空兵夹克”。标准构造为：使用橄榄绿尼龙面料、狼毛圈边帽兜并海狸皮衬里，绵羊毛保暖层，尼龙衬里。早期的N-3B

1950年左右，美国空军从陆军分离出来之后，N-3大衣的款式变更为N-3A，军规号是MIL-J-6279，尼龙面料改用空军蓝。1958年，这种大衣再次发展为N-3B，枪灰色，符合MIL-J-6279A号军规。再后，规定N-3系列大衣的军规变更为MIL-J-6279B。符合MIL-J- 6379F号军规的灰绿色大衣在1970年代出现，然后保暖层改用聚酯纤维。因为这种新材料又暖和、又轻盈。这一时期的N-3大衣特征是：“男士尼龙斜纹织飞行夹克，型号N-3B，1511美国空军枪灰”。而且它符合1964年的MIL-J-6279F军规。例如，举例XL的号型，这个版本N-3B的编号 形式是8415-269-0421。

最早的N-3b由杜邦尼龙面料制成，衬料直至70年代中期用的都是抓绒。在军品材料的变革中，其面料逐渐改为一种棉-尼织物，配比经过80-20、65-35、50-50等几种变化，根据装备时间的不同而不同。而且 N-3b的填充材料也经历了羊毛向太空填充棉变革的过程。

这衣服军版基本就是美国版军大衣，一开始用料也是非常良心，那个炒鸡大的狼毛领（也用过海狸毛，然后改成郊狼毛）是我迄今为止觉得最好看的毛领，保暖内衬填充的也是羊毛。拜人类登月的太空科技所赐，当代N-3b在制作过程中面料全部改用100%的涤纶面料与衬里。连内里填充料，也在90年代以后全部改用太空航空棉。厚重的羊毛，不论是军版还是商业版，今后和现在都不会再被采用。

这样的搭配虽然够轻便，但我总觉得少了一份情怀。在其它特征不便的基础上，N-3b已经不再用动物毛的领圈改用人造毛，因为这样在环保人士看来不够人道。

一件正统的N-3B应该具备：

1. 兜帽衬有人造羊毛边缘缀有人造郊狼软毛 

2. 防水杜邦66锻面飞行夹克用尼龙面料 

3. 100%飞行尼龙衬里和聚酯航空棉充填 

4. 面料经过防水处理 

5. 肘弯部缀有加强片。 

6. 嵌入式针织袖口 

7. 带有调节拉索的可收紧兜帽 

8. 插肩大衣式袖子 

9. 拉链臂袋，可插笔 

10. 前襟等长挡风片 

由空军大衣演变而来的时装很少（大部分都是皮衣），所以N-3B就算时装化也几乎没有什么大变动，各类品牌们往往会在面料和版型的改进上下功夫。

面料的不同以及版型的改进，臂带、毛领、排扣等设计均得以保留。我一直觉得妹子穿M-51和N-3B超好看的啊……不过好像就前两年的时候有流行过一段时间？

最后……空军的大衣应该这样子才对嘛！

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